vendredi, janvier 12, 2018

ULYSSE NARDIN DIVER CHRONOGRAPHE

Hands-On: Angus Davies met la main sur le chronographe Ulysse Nardin Diver. Un rapport complet comprenant des images en direct, des spécifications et des prix.

Les propriétés corrosives de l'eau de mer, les pressions colossales subies à de grandes profondeurs et les courants cruels des eaux océaniques collaborent pour menacer la survie d'une montre-bracelet. Cela m'étonne que les montres de plongée existent réellement quand on considère l'environnement hostile auquel elles sont exposées.

La montre Ulysse Nardin Diver Chronograph est une de ces montres qui a été créée pour faire face aux traitements sévères que l'océan produit. Récemment, j'ai eu l'occasion de porter une version de cette montre, arborant un très joli bracelet en métal et, bien que j'évaluais seulement sa constitution sur la terre ferme, j'ai pu constater ses qualifications dures.

Le cadran bleu apparaît comme une métaphore de la mer. Ce symbolisme aquatique est augmenté grâce à un motif ondulatoire sur l'épiderme du cadran. Les aiguilles luminescentes des heures et des minutes sont ajourées près du centre du cadran, ce qui permet de voir les compteurs situés en dessous. En effet, l'obscurcissement des subdials est minime grâce à la conception intelligente des aiguilles des heures et des minutes.

La lisibilité est la clé de la montre de plongée, surtout lorsqu'elle est utilisée sous l'eau. Les aiguilles des heures et des minutes du Diver Chronograph s'unissent aux marqueurs d'heure appliqués pour transmettre l'heure avec un ton clair. Il n'y a pas d'imprécision au moment indiqué, tout est intelligible.

Trois cadrans peuplent le cadran comprenant un registre de chronographe de 30 minutes à 3 heures, un registre de chronographe de 12 heures à 6 heures et un affichage de petite seconde à 9 heures. La topographie du cadran ne ressemble pas à une disposition tri-compax conventionnelle en raison du cercle d'argent encadrant le registre du chronographe de 30 minutes. Cette déviation de la norme confère une délicieuse dose d'individualité, ce qui fait que le Diver Chronograph se démarque de la foule.

Une ouverture de date circulaire est également positionnée à 6 heures. Il est agrandi, ce qui rend les chiffres de la date très lisibles.

Compléter la spécification de la montre de plongée est une lunette unidirectionnelle, avec une incrustation en caoutchouc bleu et une échelle de 60 minutes. C'est une authentique montre de plongée par excellence.

Mesurant 44mm de diamètre, la montre Ulysse Nardin Diver Chronograph est un garde-temps important. Alors que le fabricant de la montre ne mentionne pas la hauteur de l'affaire dans les spécifications de la montre, il se sent significatif. Cela n'a rien fait pour gâcher mon plaisir de la montre, mais m'a rappelé que c'est un outil de plongeur difficile capable de faire fi des hostilités aquatiques susmentionnées.

Les poussoirs des chronographes sont des modèles vissés, révélant un peu de bleu sur leurs profils lorsqu'ils sont bien verrouillés. La couronne se niche entre deux protecteurs robustes, ce qui réduit le risque de dommages potentiels. La carrure invite le porteur à ressentir ses contours sinueux et à absorber sa structure sublime.

Je mentionne rarement un traitement antireflet sur les montres, mais la qualité du revêtement de cette montre est particulièrement impressionnante, ce qui permet d'arrêter efficacement tout éblouissement potentiel et d'annuler son impact.

Mon prêt de presse était équipé d'un bracelet en acier inoxydable mais une option de bracelet en caoutchouc est également disponible. Le bracelet en acier inoxydable à trois rangées est beaucoup plus luxueux que les bracelets que j'ai l'habitude de voir sur les montres de plongée. Les liens alternent entre poli et satiné et bordé de style. La boucle déploante a une solidité remarquable à sa forme et se sent incroyablement sécurisé lorsque la montre est portée.

Le bracelet en acier et la tête de montre robuste respirent la robustesse et la montre est importante en termes de masse. J'ai utilisé mes humbles balances de cuisine pour déterminer le poids et j'ai trouvé que la masse était d'environ 226g. Personnellement, j'apprécie le poids de cette montre et je pense que son poids confère force et valeur. Néanmoins, si le poids est susceptible de présenter un problème, je vous suggère de considérer la variante de sangle en caoutchouc.

Fait inhabituel pour une montre de plongée, la montre Ulysse Nardin Diver Chronograph est équipée d'un fond de boîte de montre, offrant des vues de la calibre UN-150 à remontage automatique. Cela peut irriter les traditionalistes qui attendent une montre de plongée pour avoir un bon dossier. Cependant, j'apprécie la vitre en verre saphir sur le flanc dorsal de la montre. En effet, j'ai toujours aimé regarder un mouvement car il profite d'une partie du charme associé à posséder une belle montre.

Le Chronographe Ulysse Nardin Diver dispose d'une technologie de pointe en silicium. Le matériau de pointe est utilisé pour l'échappement et le spiral. Cependant, malgré la modernité de certains composants, Ulysse Nardin n'a pas tourné le dos à la finition traditionnelle. Les ponts sont ornés de C ôtes de Genève circulaires , la plaque principale est perlée et les vis bleuies abondent.

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CHOPARD LUC XPS TWIST QF FAIRMINED

CHOPARD LUC XPS TWIST QF FAIRMINED

En 2014, Chopard a proclamé son engagement à l'égard de l'or provenant de sources éthiques sous la bannière «Fairmined» en dévoilant une montre glorieuse, la LUC Tourbillon QF Fairmined. Un an plus tard, la marque suisse dévoilait la LUC XPS Fairmined, une montre en édition limitée limitée à seulement 250 pièces et, une fois de plus, en or rose éthique.

Cette année, la marque suisse a lancé une dérivation du LUC XPS Fairmined, le LUC XPS Twist QF Fairmined. Avec sa combinaison unique de cadran et de boîtier, cette dernière montre diffère de sa sœur aînée. Il possède également le label Fleurier Quality Foundation.

Le LPS XPS Twist QF Fairmined, comme son nom l'indique, dispose d'une couronne et d'une petite seconde qui ne sont pas positionnées à leur emplacement habituel, mais qui ont été tournées pour offrir une silhouette distinctive. La couronne se trouve à 4 heures, tandis que le cadran des petites secondes est positionné à 7 heures, conférant une belle allure asymétrique.

La nuance gris ardoise du cadran est assez distinctif et rend cette montre se démarquer de la foule. Cependant, la différenciation ne s'arrête pas avec la couleur, mais s'étend à la texture sunburst estampée de la toile de cadran. Le motif tourbillonnant de l'épiderme du cadran ne ressemble à aucun autre et donne immédiatement le ton à ce garde-temps qui déchire le livre de règles et qui est très différent de toute autre montre.

Placé entre 7 et 8 heures, l'affichage des petites secondes dévie de la position habituelle de 6 heures et imprègne le LUC XPS Twist QF Fairmined avec une touche de style idiosyncratique.

Les aiguilles de type dauphine sont conformes au style de la maison. Ils ont une capacité méritoire de converser avec un ton clair, évitant habilement toute ambiguïté. Les heures sont indiquées par des matraques allongées. Ils ont des profils triangulaires et leurs formes facettées capturent la lumière, facilitant la lisibilité.

Sur le papier, la notion de cadran gris associé à un boîtier en or rose ne semble pas idéale, mais en réalité, les deux couleurs font des compagnons de lit confortables et confèrent au LUC XPS Twist QF Fairmined un aspect distinctif.

Mesurant 40 mm de diamètre avec une épaisseur de boîtier de seulement 7,20 mm, le LUC XPS Twist QF Fairmined arbore des dimensions sans prétention. Cependant, avec son boîtier chaud et resplendissant, son traitement de cadran inhabituel et sa couronne individuelle, cette montre attire l'attention et ne peut jamais passer inaperçue.

Comme indiqué précédemment, la couronne non-conformiste réside à 4 heures. Son emplacement ne compromet pas la fonctionnalité, en effet, il a une facilité de réglage impressionnante.

Le boîtier est satiné, tandis que les autres surfaces sont livrées dans une finition brillante et polie. Ce garde-temps se fraye un chemin entre la flamboyance et la retenue et, ce faisant, délivre une composition harmonieuse et de bon goût.

Un aspect notable de l'affaire est l'or Fairmined à partir de laquelle il est fabriqué. Il y a quelques années, Chopard a conclu un accord avec l'ONG sud-américaine Alliance for Responsible Mining (ARM), devenant ainsi la première marque horlogère et joaillière à soutenir les communautés minières d'or pour obtenir la certification Fairmined. L'objectif de la certification Fairmined est de s'assurer que «les mineurs et l'environnement sont correctement traités».

Au-delà de ses considérations éthiques, l'étui en or rouge de 18 carats offre beaucoup d'attrait, apportant style et conscience. est un mouvement automatique contenant un micro-rotor en or 22 carats. Seule une poignée d'entreprises proposent des mouvements dotés de micro-rotors, ce qui distingue encore une fois cette montre.

Le LPS XPS Twist QF Fairmined est un chronomètre certifié (COSC) et répond également aux exigences onéreuses de la Fondation Qualité Fleurier (FQF). Les exigences FQF englobent la précision, la durabilité, la fiabilité et la qualité de la finition.

Admirant le mouvement, on reste émerveillé par sa beauté et son exécution sublime. Les ponts sont ornés d'un motif C ôtes de Genève superbement défini avec des biseaux resplendissants. Les roues à grain circulaire rivalisent d'attention avec le bijou poli et les puits à vis. Sous le micro-rotor se trouve une mer de petit perlage qui en fait un exemplaire de la haute horlogerie et digne de l'appellation «haute horlogerie».

Les fûts jumelés collaborent pour offrir une impressionnante réserve de marche de 65 heures. Le luxe et l'équité peuvent sembler des entités diamétralement opposées. En effet, certains diront que seuls les plus chanceux peuvent embrasser la douce indulgence du luxe. Cependant, l'or Fairmined montre un visage socialement responsable et remet quelque chose dans les communautés qui exploitent ce métal précieux. C'est pour cette raison que Chopard doit être applaudi pour ses pratiques éthiques.

Cependant, se concentrer uniquement sur le matériel de cette montre serait de desservir la conception et les spécifications de cette pièce de charme.

Le LPS XPS Twist QF Fairmined est à la fois distinctif et beau. Son design de cadran inhabituel est accrocheur et le mouvement alimentant cette montre est un tour de force technique. La réassurance est conférée avec la certification indépendante du COSC et du FQF, offrant une tranquillité d'esprit bienvenue. En fin de compte, l'esthétique distinctive du cadran et de la boîte n'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais je suis personnellement impressionné par ce dernier garde-temps de l'entreprise suisse Chopard. De plus, que le style de cette montre soit à votre goût ou non, il n'y a pas moyen d'échapper aux prouesses techniques qui se manifestent dans la création de ce garde-temps inhabituel.

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ACTIONNEUR MONOBLOC PORSCHE DESIGN

La conception de la plupart des chronographes est similaire avec beaucoup ayant des poussoirs placés au-dessus et en dessous de la couronne sur le côté droit de l'affaire. Cependant, l'actionneur Porsche Design Monobloc est différent. Une section du flanc droit de l'étui pivote à côté de la couronne. La section supérieure de l'actionneur «monobloc» démarre et arrête le chronographe tandis que la section inférieure réinitialise la fonction chronomètre.

Porsche Design a identifié une faiblesse avec les poussoirs conventionnels, à savoir qu'ils sont vulnérables aux chocs et aux chocs. Le dispositif d'actionnement monobloc atténue de tels risques et confère une esthétique plus propre.

De manière intéressante, l'actionneur monobloc balaye la face du cadran à chaque pression de la pièce pivotante en titane. Les tolérances sont minimes mais suffisantes pour garantir que le verre saphir ne soit pas endommagé.

Le boîtier de la montre est réputé pour être scellé hermétiquement contre l'humidité et la saleté, permettant à l'utilisateur de faire fonctionner le chronographe sous l'eau. Cet aspect de la spécification est validé avec une résistance à l'eau maximale de 10 ATM (100 mètres).

La surface du cadran noir mat fusionne avec le cadran blanc pour offrir un contraste incomparable, tandis que la disposition du cadran bi-compax confère une apparence propre, simple et harmonieuse. En dessous de midi se trouve un registre de chronographe de 30 minutes avec un deuxième cadran, un registre de chronographe de 12 heures, qui se trouve en dessous.

Les aiguilles des heures et des minutes sont de style bâton, les deux sont garnies de remplissage blanc et ajourées près du point d'appui. La lisibilité des mains est excellente.

Une aiguille des secondes du chronographe à pointe rouge est de profil souple, ce qui facilite la lecture des secondes écoulées. Une main GMT, arborant une pointe triangulaire blanche proéminente, rend la détermination des heures à la maison une affaire de jeu d'enfant. La lunette est ornée d'une échelle de 24 heures, augmentant la facilité d'interprétation.

Adjacent 9 heures est un indicateur montrant le mouvement est opérationnel. Une ouverture de date est positionnée à 4 heures et une échelle tachymétrique orne la bride du cadran, complétant l'inventaire des fonctions. L'actionneur monobloc Porsche Design est un garde-temps important, mesurant 45,60 mm de diamètre, avec une épaisseur de boîtier de 15,60 mm. Cependant, malgré ses dimensions sur papier, la montre semble beaucoup plus petite lorsqu'elle est portée.

esign a été la première entreprise à fabriquer un chronographe entièrement en titane et, alors que d'autres entreprises utilisent maintenant ce matériau de l'ère spatiale, Porsche Design continue d'avoir beaucoup d'expertise dans ce domaine. Le matériau léger est résistant à la corrosion et hypoallergénique tandis que la faible masse du boîtier confère un degré notable de confort à l'utilisateur.

En raison de l'absence de poussoirs conventionnels, il y a moins de protubérances de boîtier qui peuvent toucher la peau. Le bracelet est magnifiquement construit avec ses liens étroits encerclant le poignet confortablement.

Un fond de boîtier d'exposition, doté d'un verre saphir teinté, offre une vue du mouvement automatique à l'intérieur.

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BREITLING NAVITIMER RATTRAPANTE

Il y a quelques années, quand Breitling a sorti son calibre 01, j'ai été immédiatement impressionné. En particulier, j'ai été frappé par le chronographe Manufacture entièrement intégré. La combinaison de la roue à colonnes et de l'accouplement vertical confère un toucher tactile induisant rarement le sourire avec la majorité des chronographes.

Aujourd'hui, la marque horlogère suisse a dévoilé son Calibre B03, une évolution du Calibre 01 mais équipée d'une fonction split-seconds. La rattrapante (rattrapante) est une complication techniquement difficile qui nécessite souvent un prix à six chiffres, surtout dans le cas de certaines marques ultra haut de gamme.

La rattrapante dispose d'une aiguille des secondes du chronographe centrale superposée à une aiguille des secondes fendues. Alors que l'aiguille du chronographe est opérationnelle, l'aiguille des secondes fractionnées peut être mise en jeu, l'arrêtant et permettant de mesurer un temps intermédiaire. En appuyant sur le poussoir dans la couronne, l'aiguille des secondes fractionnées rattrape l'aiguille des secondes du chronographe central et continue son trajet.

Breitling a intelligemment développé deux innovations qui permettent de produire en série le mouvement rattrapante. Le premier concerne un système d'isolation qui garantit que l'aiguille des secondes n'a aucun impact sur la précision de la montre et ne vide pas indûment la réserve de marche. Une autre invention concerne le mécanisme d'arrêt de l'aiguille à rattrapante. Dans ce cas, les ingénieurs de Breitling ont été inspirés par des freins de bicyclettes équipés de freins en caoutchouc et ont utilisé un joint torique et une bride pour arrêter la roue appropriée.

Au-delà de ses prouesses techniques, un domaine sur lequel je reviendrai plus tard, la complication rattrapante est associée à l'un des meilleurs designs de Breitling, l'emblématique Navitimer, un modèle qui remonte à 1952.

Le cadran tri-compax dispose de compteurs blancs contre un cadran «Panamerican bronze». Le contraste du cadran principal avec les sous-cadrés chastes est délicieux. Les aiguilles des heures et des minutes sont de style bâton et bordées de remplissage luminescent.

Un registre de chronographe de 30 minutes est positionné à côté de la couronne, un registre de chronographe de 12 heures est situé au-dessus de 6 heures et un affichage de petite seconde se trouve à 9 heures.

L'aiguille des secondes du chronographe central rouge est dotée d'un contrepoids en forme de B, tandis que l'aiguille des secondes fauchées est équipée d'un contrepoids en forme d'ancre. Les deux mains apparaissent pratiquement en même temps jusqu'à ce que l'aiguille des secondes fendues soit actionnée. En effet, l'écart entre les deux mains est négligeable, soulignant l'accomplissement technique atteint.

Les poussoirs habituels à 2 et 4 heures actionnent les fonctions de démarrage, d'arrêt et de réinitialisation. L'aiguille des secondes brisées est contrôlée par le poussoir discrètement logé dans la couronne à 3 heures. Alors que certaines montres équipées d'une rattrapante disposent d'un poussoir à 10h, la solution Breitling de logement du poussoir dans la couronne est beaucoup plus ordonnée.

Enchâssant le cadran, sur une bride rotative, est un mécanisme de règle de glissière, une caractéristique trouvée sur le Navitimer original de 1952 et susceptible de faire appel aux puristes. J'avoue qu'en tant qu'ancien propriétaire d'un Navitimer, j'utilisais de temps en temps le dispositif de règle de glissière et adorais l'aspect esthétique qu'il a conféré.

J'ai trouvé le boîtier en acier de 45 mm très confortable grâce aux pattes courtes. L'échelle de mon bras s'est avérée appropriée pour accommoder cette montre importante, cependant, je me demande comment certains porteurs plus petits pourraient faire face à une montre si importante. Idéalement, une option de plus petite taille satisferait les exigences de plus petits porteurs potentiels.

Breitling offre la Navitimer Rattrapante dans un choix d'acier inoxydable ou d'or rouge 18 carats (limité à 250 pièces). La version en acier non limitée dispose d'un fond solide orné d'une table de conversion de température. Cependant, la version en or dispose d'un fond de dossier d'exposition qui est mon option préférée. Il est dommage que la version en acier ne partage pas le même fond que la version en or, car il y a beaucoup de beauté intérieure avec le calibre B03 magnifiquement aménagé.

Ma montre de prêt a été équipée d'un bracelet en cuir de crocodile brun avec coutures blanches croustillantes. La montre est disponible avec un bracelet Navitimer en acier ainsi qu'un éventail d'autres options de sangle, mais le cuir de crocodile marron comely est sublime et serait mon choix préféré

L'équilibre du Calibre B03 oscille avec une fréquence de 28 800 VpH (4 Hz) et contient 46 rubis. La réserve de marche est impressionnante de 70 heures, assurant une amplitude constante la plupart du temps, ce qui aide à la précision.

Une raison pour laquelle Breitling a été en mesure de livrer un rattrapante abordable est qu'il a simplifié la construction du mouvement. Le mécanisme de fraction de seconde comprend seulement 28 parties. Cette approche non seulement facilite la production, mais permet également de gagner du temps lors de l'entretien ou de la réparation du mouvement.

La Manufacture Breitling Calibre B03 est certifiée chronomètre par le COSC, délivrant une assurance indépendante quant à la précision du mouvement. La Navitimer est une montre légendaire avec des légions de fans autour du globe, cependant, à mon avis, cette dernière itération de l'instrument du pilote est la plus belle à ce jour. La couleur de la montre de prêt avec son somptueux cadran en bronze panaméricain était très attrayante et les compteurs contrastés offraient un contraste plaisant. Le cadran était aussi un exemple de lucidité sans faille pour empêcher la lecture.

Le nouveau Breitling Navitimer est un rattrapante, un chronographe à rattrapante ou à rattrapante, une complication qui s'avère incroyablement difficile à réaliser et qui commande généralement des prix à la hauteur. Néanmoins, Breitling a rendu cette complication accessible avec une ingénierie réfléchie pour atténuer la complexité de la production et réduire les coûts de fabrication en conséquence. En outre, la simplicité s'étend à l'entretien et aux réparations, qui devraient s'avérer moins coûteux en main-d'œuvre et, par conséquent, moins coûteux.

Tandis que je trouvais que l'on m'accordait une union confortable avec mon poignet, il serait bon de voir Breitling offrir une option de cas plus petite pour les acheteurs potentiels avec des poignets plus petits.

Le Breitling Navitimer Rattrapante est béni avec un éventail d'attributs et la montre s'avère un ajout digne d'une impressionnante famille de montres.

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BREMONT JAGUAR MKII BJ-11 / WH

Depuis ses débuts, Bremont a défendu ses origines anglaises et a fait flotter le drapeau pour la fabrication britannique. Il est donc logique que la marque horlogère de Henley-on-Thames se soit associée au constructeur automobile haut de gamme Jaguar.

Le Jaguar MKII BJ-11 / WH de Bremont est l'un des nombreux modèles co-marqués conçus pour célébrer le meilleur de l'artisanat britannique. Les codes esthétiques de chaque cadran font écho au design des tableaux de bord d'époque des anciens modèles de la prestigieuse marque automobile. Cette dernière édition de la série Bremont Jaguar a été inspirée par les Jaguar Lightweight E-Type des années 1960.

Le cadran blanc confère immédiatement un sentiment de pureté. Les aiguilles facettées des heures et des minutes sont argentées, avec des pointes rouges et se tiennent resplendissantes au-dessus du cadran, proclamant l'heure clairement.

Les deux subdials sont livrés en noir contrastant, imitant les instruments de cockpit trouvés dans le Lightweight E-Type. Le sous-cadran de la main gauche affiche les petites secondes, tandis que celui de la droite sert de registre de chronographe de 30 minutes. L'échelle et le style des subdials confèrent une répartition homogène, garantissant que chaque élément du cadran est cohérent et équilibré.

Les chiffres arabes indiquent les heures mais sont limités à 8 heures et 4 heures. Les petits points assument la responsabilité de communiquer les heures entre 5 et 7 heures. L'absence d'un anneau de chapitre entre 4 et 8 heures rend la lecture des minutes un peu difficile et serait ma seule critique de la disposition du cadran.

L'aiguille des secondes du chronographe central présente un design de sucette, ce qui facilite la visibilité.

Une ouverture est positionnée à 6 heures et est encadrée avec un carré svelte, guidant l'œil à la date dominante. Une échelle tachymétrique rend le calcul de la vitesse simple.

Le cadran de la Bremen Jaguar MKII BJ-11 / WH émule à merveille les instruments de bord du Lightweight E-Type mais remplit son rôle a

L'affaire est faite d'acier inoxydable poli et durci. Par expérience, je sais que ce matériau particulier fait bien abstraction des impacts mineurs. Le boîtier de 43 mm de diamètre est décrit comme étant de construction Bremont Trip-Tick®, se référant au boîtier en trois parties avec une bande de boîtier DLC.

Bremont Jaguar MKII BJ-11 / WHBremont a prudemment évité les dimensions excessives qui pourraient autrement dissuader certains acheteurs potentiels de faire un achat. Le Jaguar MKII BJ-11 / WH de Bremont a des pattes courtes qui se prêtent à l'enveloppement du poignet, ce qui donne un ajustement confortable.

La couronne est ornée avec goût d'un motif de pneu-bande de roulement. La décoration ne sacrifie pas la praticité sur l'alter du style, s'avérant simple à saisir et à ajuster.

Le bracelet en cuir de veau perforé bleu évoque des pensées de gants de course d'antan. Il convient à la montre et ajoute une dose de nostalgie cultivée.

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Hands-On: Angus Davies met la main sur le HYT H3

Dans la vie, nous apprenons à nous conformer aux normes sociétales. Il existe des façons acceptées de manger, de s'adresser à des personnes pour la première fois et de pratiquer des sports particuliers. Nous apprenons dès le plus jeune âge ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. En effet, c'est ce respect des règles qui préserve l'ordre.

Dans d'autres domaines de la vie, nous recherchons la conformité et adhérons aux normes sociétales. Par exemple, nous nous sommes habitués à attendre que les voitures aient quatre roues. Quand un véhicule a possédé trois ou six roues ils ont été la cible de blagues et une source d'amusement. De même, les montres sont généralement rondes et emploient des mains pour donner le temps. Beaucoup d'horlogers qui ont dévié de cette stratégie ont produit des garde-temps manquant de conception cohérente. En effet, prendre des risques n'est pas pour les timorés.

HYT , une entreprise qui, de toute évidence, n'a pas peur de prendre des risques et de dévier de la norme, a redéfini notre idée de dire l'heure avec son garde-temps H1. Cette montre a évité une main d'heure, en utilisant deux liquides pour aider à proclamer l'heure. Les règles ont été brisées et la conformité aux normes horlogères a été mise de côté.

Avec le H3, le concept de base du H1 a été adopté mais des risques supplémentaires ont été pris. Une forme ronde est abandonnée. Le temps ne suit plus une trajectoire circulaire mais se déplace en ligne droite. La marque demande même à ses clients: «Peut-on encore utiliser le mot« horlogerie »pour le décrire? J'ai récemment réfléchi à cette question en manipulant le tour de force imposant qu'est le HYT H3.

En commun avec les H1 et H2, deux pompes à soufflets déplacent des liquides, de et vers, deux réservoirs. Bien que dans le cas du H3, les pompes à soufflet sont disposées le long d'un plan horizontal et se font face. Un capillaire en verre droit couvre la largeur de l'étui et contient un liquide jaune-vert

Le ménisque formé entre le liquide vert-jaune et un liquide incolore correspond à l'heure dominante, semblable aux H1 et H2. Cependant, contrairement à ces derniers modèles qui présentent une échelle circulaire, le H3 utilise une échelle linéaire comprenant des cuboïdes en rotation.

Six cuboïdes sont montés sur un axe commun. HYT se réfère à cet arrangement comme un «cadran rotatif». Une fois que le liquide coloré a complètement voyagé à droite, il revient à gauche. Ce mouvement rétrograde a lieu toutes les 6 heures. L'énergie stockée dans le soufflet du H3 fournit l'énergie nécessaire pour «tourner en semi-instantané» le «cadran rotatif». Il y a 24 cuboïdes sur le cadran rotatif, chacun indiquant une heure.

Les minutes sont affichées sur une échelle linéaire claire. Un bras rouge «articulé» se déplace de gauche à droite en proclamant les minutes avec une lucidité absolue. En effet, malgré son design néotérique, le H3 est un modèle de lisibilité et s'avère intuitif à utiliser. Les heures sont réglées à l'aide d'un bouton poussoir sur le flanc gauche de l'étui. Chaque enfoncement du poussoir fait avancer le cadran rotatif de 90 °. Une couronne conventionnelle est montée sur le côté droit du boîtier et sert à régler les minutes et à remonter le mouvement. L'ajustement du bouton-poussoir rend l'ajustement des heures une expérience rapide et conviviale. Un «indicateur de position de la couronne» est situé dans la partie inférieure droite du cadran.

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À PROPOS DE NOUS

ESCAPEMENT est un magazine en ligne destiné aux personnes passionnées par la collecte de montres, qui apprécient «les bonnes choses de la vie». Il est détenu et exploité par Angus Davies et son épouse, Heidi Davies. Angus écrit régulièrement des critiques sur des montres qui piquent son intérêt, tandis qu'Heidi édite tout son travail. En outre, les écrivains invités contribuent souvent à ESCAPEMENT, offrant une vision alternative du monde du luxe.

Dans une société où la fabrication superficielle de produits bon marché est motivée par le besoin de satisfaire les demandes du marché de masse, les compétences traditionnelles et l'artisanat sont souvent négligés. En outre, une idée fausse selon laquelle le consommateur paie simplement une prime pour le nom de marque est souvent mal placée dans de nombreux cas.

Le but d'ESCAPEMENT est d'aider les lecteurs à comprendre les subtilités de la haute horlogerie en donnant un aperçu des coulisses de l'industrie horlogère et en transmettant le savoir-faire utilisé par certains des meilleurs horlogers au monde.

Les lecteurs au goût exigeant, qui apprécient un garde-temps sans compromis, affichent souvent une fascination pour d'autres articles de luxe produits avec beaucoup d'habileté et de soin, y compris la couture sur mesure, le bon vin, les voitures prestigieuses et les instruments d'écriture. Périodiquement, ESCAPEMENT s'aventure hors-piste, prenant le temps de discuter des montres, d'explorer d'autres exemples de luxe, où le mot «compromis» ne fait pas partie du lexique employé et où la compétence et la tradition sont également évidentes. Nos articles expliquent l'artisanat utilisé et les caractéristiques subtiles qui justifient les prix premium

Alors que certains lecteurs ne peuvent pas se permettre tous les articles présentés, le but du site est d'informer les lecteurs et de leur permettre de «prendre le temps de s'échapper ... ... aux bonnes choses de la vie».

Si ESCAPEMENT est partiellement financé par la publicité, il diminue fréquemment les revenus des marques dont les produits ne plaisent pas à l'équipe éditoriale. De plus, toutes les montres en vedette sont soumises à une évaluation «pratique» et, si elles sont jugées méritoires, discutées longuement dans les moindres détails. Cela ne veut pas dire que toutes les montres sont parfaites, rares sont les rares, mais dans l'ensemble, si une pièce d'horlogerie présente des vertus, alors la couverture éditoriale s'ensuit souvent. En outre, ESCAPEMENT s'efforce d'utiliser de véritables «images en direct» afin d'ajouter de la valeur à la relation avec les lecteurs.

En fin de compte, les opinions exprimées par ESCAPEMENT sont propres à l'auteur et peuvent ne pas toujours être en accord avec celles des lecteurs. De plus, aucune garantie n'est attachée aux avis, mais ils sont offerts gratuitement, révélant une honnêteté notable en tout temps.

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BRM CHRONOGRAPHES V12 MARTINI RACING

Martini, le fabricant italien de vermouth, s'est toujours aligné avec l'industrie du sport automobile. La voiture de la compagnie a honoré des voitures de haute performance depuis les années 1970 quand la société glamour a participé au Mans avec Porsche. Dans les années 1980, les rayures bleues et rouges ont honoré les voitures de rallye Lancia et, plus tard, le surnom de Martini a pris une place de choix sur les voitures de tourisme au cours des années 1990. Aujourd'hui, le nom Martini peut être vu du côté de la Williams F1.

BRM Chronographes est une société française qui a des liens étroits avec le sport automobile, les championnats de sponsoring et les pilotes. Il fabrique des garde-temps dans son atelier près de Paris, fabriquant ses propres étuis, mains, poussoirs et boucles à ardillon. Les mouvements alimentant les montres sont construits en France ou en Suisse.

Récemment, BRM Chronographes a dévoilé la V12 Martini Racing, une nouvelle montre arborant la bande Martini Racing et débordant d'ADN de sport automobile. BRM Chronographes propose le V12 Martini Racing avec un choix de deux cadrans, blanc ou bleu marine. Mon prêt de presse était la dernière variante et avait l'air resplendissant sur mon poignet.

Au départ, je sentais que l'affichage était plutôt «occupé», mais je me suis vite habitué à la topographie du cadran. Les rayures rouges et bleu pâle de Martini Racing enjambent le cadran du nord au sud et attirent l'attention avec leur caractère ouvert. Les logos Martini et BRM sont au centre de la scène et promettent un cocktail de performances.

Les mains perforées évitent le matériel excédentaire avec leurs profils forés, offrant des caractéristiques légères. Les mains sont larges et communiquent sans effort le temps qui prévaut.

Le cadran vista dispose d'une disposition tri-compax, d'un affichage de la date et de marqueurs de minutes gras à deux chiffres. A 3 heures, il y a un registre de chronographe de 30 minutes, un registre de chronographe de 12 heures est situé à 6 heures, tandis qu'un affichage de petite seconde est positionné à 9 heures.

Bien que j'apprécie l'aspect esthétique du cadran bleu marine, je préférerais probablement le cadran blanc qui semble plus net et plus propre.

BRM Chronographes consacre beaucoup d'efforts à la fabrication des boîtiers de ses montres et cela devient vite apparent quand on berce l'une de ses montres. Les ergots sont fixés au boîtier à l'aide de vis, tandis que la lunette présente un motif percé le long de sa forme. Il y a un sens palpable de la qualité avec la construction du boîtier.

Le boîtier est de taille importante et mesure 44 mm de diamètre. Cela peut aliéner certains acheteurs potentiels mais, personnellement, les dimensions ne m'ont pas posé de problème.

Les poussoirs et la couronne comportent tous deux une série de trous percés, renforçant la perception de la masse faible. La couronne dispose de la marque Martini Racing sur son flanc vertical et semble plus attrayant.

Le bracelet en cuir perforé bleu incorpore un point de croix bleu contrastant avec des accents rouges. La boucle à ardillon est fabriquée en interne et, une fois de plus, comprend des sections percées.

Sur le flanc dorsal de l'étui se trouve une vitre en verre saphir qui permet de voir le mouvement suisse à l'intérieur.

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Hands-On: Angus Davies met la main sur le HYT H3

Dans la vie, nous apprenons à nous conformer aux normes sociétales. Il existe des façons acceptées de manger, de s'adresser à des personnes pour la première fois et de pratiquer des sports particuliers. Nous apprenons dès le plus jeune âge ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. En effet, c'est ce respect des règles qui préserve l'ordre.

Dans d'autres domaines de la vie, nous recherchons la conformité et adhérons aux normes sociétales. Par exemple, nous nous sommes habitués à attendre que les voitures aient quatre roues. Quand un véhicule a possédé trois ou six roues ils ont été la cible de blagues et une source d'amusement. De même, les montres sont généralement rondes et emploient des mains pour donner le temps. Beaucoup d'horlogers qui ont dévié de cette stratégie ont produit des garde-temps manquant de conception cohérente. En effet, prendre des risques n'est pas pour les timorés.

HYT , une entreprise qui, de toute évidence, n'a pas peur de prendre des risques et de dévier de la norme, a redéfini notre idée de dire l'heure avec son garde-temps H1. Cette montre a évité une main d'heure, en utilisant deux liquides pour aider à proclamer l'heure. Les règles ont été brisées et la conformité aux normes horlogères a été mise de côté.

Avec le H3, le concept de base du H1 a été adopté mais des risques supplémentaires ont été pris. Une forme ronde est abandonnée. Le temps ne suit plus une trajectoire circulaire mais se déplace en ligne droite. La marque demande même à ses clients: «Peut-on encore utiliser le mot« horlogerie »pour le décrire? J'ai récemment réfléchi à cette question en manipulant le tour de force imposant qu'est le HYT H3. En commun avec les H1 et H2, deux pompes à soufflets déplacent des liquides, de et vers, deux réservoirs. Bien que dans le cas du H3, les pompes à soufflet sont disposées le long d'un plan horizontal et se font face. Un capillaire en verre droit couvre la largeur de l'étui et contient u.

Le ménisque formé entre le liquide vert-jaune et un liquide incolore correspond à l'heure dominante, semblable aux H1 et H2. Cependant, contrairement à ces derniers modèles qui présentent une échelle circulaire, le H3 utilise une échelle linéaire comprenant des cuboïdes en rotation.

Six cuboïdes sont montés sur un axe commun. HYT se réfère à cet arrangement comme un «cadran rotatif». Une fois que le liquide coloré a complètement voyagé à droite, il revient à gauche. Ce mouvement rétrograde a lieu toutes les 6 heures. L'énergie stockée dans le soufflet du H3 fournit l'énergie nécessaire pour «tourner en semi-instantané» le «cadran rotatif». Il y a 24 cuboïdes sur le cadran rotatif, chacun indiquant une heure.

Les minutes sont affichées sur une échelle linéaire claire. Un bras rouge «articulé» se déplace de gauche à droite en proclamant les minutes avec une lucidité absolue. En effet, malgré son design néotérique, le H3 est un modèle de lisibilité et s'avère intuitif à utiliser.

Les heures sont réglées à l'aide d'un bouton poussoir sur le flanc gauche de l'étui. Chaque enfoncement du poussoir fait avancer le cadran rotatif de 90 °. Une couronne conventionnelle est montée sur le côté droit du boîtier et sert à régler les minutes et à remonter le mouvement. L'ajustement du bouton-poussoir rend l'ajustement des heures une expérience rapide et conviviale. Un «indicateur de position de la couronne» est situé dans la partie inférieure droite du cadran.

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À PROPOS DE NOUS

ESCAPEMENT est un magazine en ligne destiné aux personnes passionnées par la collecte de montres, qui apprécient «les bonnes choses de la vie». Il est détenu et exploité par Angus Davies et son épouse, Heidi Davies. Angus écrit régulièrement des critiques sur des montres qui piquent son intérêt, tandis qu'Heidi édite tout son travail. En outre, les écrivains invités contribuent souvent à ESCAPEMENT, offrant une vision alternative du monde du luxe.

Dans une société où la fabrication superficielle de produits bon marché est motivée par le besoin de satisfaire les demandes du marché de masse, les compétences traditionnelles et l'artisanat sont souvent négligés. En outre, une idée fausse selon laquelle le consommateur paie simplement une prime pour le nom de marque est souvent mal placée dans de nombreux cas.

Le but d'ESCAPEMENT est d'aider les lecteurs à comprendre les subtilités de la haute horlogerie en donnant un aperçu des coulisses de l'industrie horlogère et en transmettant le savoir-faire utilisé par certains des meilleurs horlogers au monde.

Les lecteurs au goût exigeant, qui apprécient un garde-temps sans compromis, affichent souvent une fascination pour d'autres articles de luxe produits avec beaucoup d'habileté et de soin, y compris la couture sur mesure, le bon vin, les voitures prestigieuses et les instruments d'écriture. Périodiquement, ESCAPEMENT s'aventure hors-piste, prenant le temps de discuter des montres, d'explorer d'autres exemples de luxe, où le mot «compromis» ne fait pas partie du lexique employé et où la compétence et la tradition sont également évidentes. Nos articles expliquent l'artisanat utilisé et les caractéristiques subtiles qui justifient les prix premium.

Alors que certains lecteurs ne peuvent pas se permettre tous les articles présentés, le but du site est d'informer les lecteurs et de leur permettre de «prendre le temps de s'échapper ... ... aux bonnes choses de la vie».

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